новости ФСР

новости регионов

E-mail:

 
 

 
Прямые трансляции этапов Кубка мира

Евгений Овчинников: «Желаю немеркантильного отношения к спорту»

19 апреля 2017

В год 70-летия отечественного скалолазания пресс-служба ФСР готовит серию материалов с заслуженными спортсменами и тренерами, внесшими ощутимый вклад в развитие и популяризацию спортивного скалолазания. Наш сегодняшний герой – Евгений Овчинников из Красноярского края. Мастер спорта международного класса России 10 раз становился призером этапов Кубка в трудности у мужчин, что в два с половиной раза больше, чем 70 других соотечественников вместе взятых.

- Евгений, с чего началось ваше увлечение скалолазанием?

- Я начал заниматься в 1982-м году. В скалолазание меня привел брат, а того в свою очередь привел наш папа, который занимался и альпинизмом, и скалолазанием. Дело было в спортзале Политехнического института. Тогда работала секция спортивного общества «Буревестник», внутри которой было несколько клубов. Поскольку брат учился в Технологическом институте, то я с ним вместе попал в спортклуб «Технолог», в народе «Технолага». Но тренировались мы тогда все вместе в составе с/о «Буревестник» - Политехнический институт, Технологический, Университет, другие вузы.

Как такового тренера у нас не было. Был коллектив, в котором были более опытные спортсмены, они собственно и передавали опыт более молодым. Тон задавал Володя (Владимир Александрович) Лебедев – несомненный лидер «Буревестника» - многократный чемпион Союза по скалолазанию и альпинизму. Хорошо помню, что у нас достаточно организованно проходили разминки, а потом все лазали по мере возможностей. Системной работы «тренер-спортсмен» почти не было. Со мной, по крайней мере, точно. Сами придумывали наиболее эффективные на наш взгляд методы, а в то время это было по большей части лазание. СФП ограничивалось подтягиванием на косяке или перекладине. Были ещё хождение по тросу, акробатика, кроссы. В залах лазали только зимой. Скальный сезон открывался рано обычно в начале марта. И заканчивали в октябре. Сезон самые успешные продлевали «на югах».

- Назовите свои самые большие достижения в карьере…

- У меня такой подход: чем сложнее достижение, тем больше я его ценю. Если я еще раз выступлю на чемпионате России, то это будет моим самым большим достижением (смеется). Главное, чтобы здоровье позволило.

- Как изменилось скалолазание за последние 25 лет?

- Уровень скалолазания вырос ОЧЕНЬ! И помолодело оно тоже ОЧЕНЬ! Свою первую 8а (в Крыму) я вылез в 18 лет, а мой сын Семен – то ли в 11, то ли в 12. Свою первую 8b я пролез еще позже – года через четыре, а Семен в свои 15 пролез уже 8с. Или, например, раньше 9а лазали единицы, лидеры мирового скалолазания, которых можно было пересчитать по пальцам одной руки. Сейчас 9а уже иногда лезут подростки.

- Как вы отреагировали, когда узнали о включении скалолазания в программу Олимпиады-2020 в Токио?

- Спокойно. Я на такие вещи реагирую без эмоций (смеется). Ведь скалолазание было, есть и будет, а Олимпиада и прочие события никак не отразятся на существовании нашего вида спорта. Я хочу и надеюсь, что мое скалолазание, которое я полюбил, останется в том же виде, пусть не на Олимпиаде, а где-то в другом месте – на скалах уж точно. И по сути ничего не изменится: скалолазание продолжит существовать в двух параллельных измерениях: соревновательное (теперь уже в формате Олимпиады) и на скалах.

Надеюсь, что выход скалолазания на Олимпийский уровень даст толчок для развития вида спорта. Начнет, наконец, увеличиваться материальная база (количество и уровень скалодромов). Наверняка увеличится финансирование сборной по линии Министерства спорта. Возможно, и в регионах финансирование улучшится, хотя вряд ли значительно. А вот в том, что скалолазание сразу станет доступней для всех желающих, сомневаюсь. А в этом, на мой взгляд, и есть основная проблема нашего спорта.

- Каким на ваш взгляд выглядит идеальное многоборье?

- Мне не нравится само слово многоборье в разрезе скалолазания. Я не вижу адекватного решения этой проблемы. Есть три дисциплины, которые зачем-то хотят объединить. Я считаю, что не удастся добиться устраивающего всех формата многоборья. Ну, невозможно объединить вещи, которые столь разнятся между собой, как некоторые дисциплины. Олимпиада, безусловно, отдалит причесанное скалолазание от реального скалолазания. Наш спорт, который все мы любим, уйдет со сцены, а его заменит скалолазная попса. Это не есть хорошо.

- Назовите лучших скалолазов Красноярского края за всю историю…

- Предлагаю вариант в алфавитном порядке: Валерий Балезин, Ирина Бакалейникова, Александр Демин, ну а в конце длинного списка, наверное, и моя скромная фамилия есть (смеется). Ааа, еще забыл, про Ольгу Бибик (смеется). Вот как-то так.
Сейчас, мне кажется, скалолазание в Красноярске переживает не лучшие времена. Но уверен, у нас всё впереди. Очень надеюсь на нашу молодежь. Год-два и они себя покажут…

- Где вы себя комфортнее чувствуете – на скалодроме или на скалах?

- Конечно, на скалах лазать приятней. Особенно летом, на хороших скалах, в хорошую погоду, в хорошей компании. Но на скалодроме лазать приходится гораздо чаще, к сожалению.

Скалодром для меня, особенно последние лет десять, это способ поддержания формы. Но как-то получается слабо (смеется). Набегами. Прибежал, чуть-чуть форму набрал и все. А стабильно лазать и тренироваться не получается. В любом случае, скалодром всегда хорош в плане тренировок. На скалах тяжело набирать уровень.

- Можете опровергнуть или, наоборот, подтвердить, дополнить случай, который произошел с вами на одном из международных турниров в Серре Шевалье. Из уст одного из собеседников я узнал, что однажды вы выиграли соревнования в Серре Шевалье во многом потому, что боялись сорваться и минут 10-15 лазали вверху (туда – сюда), и в итоге вылезли трассу. А более бесстрашные соперники значительно раньше срывались. Это так?

- Не совсем так, но в целом да, ситуация такая была в Серре Шевалье в 2000-м. Правда, 15 минут там не было, пожалуй две - три. На том месте, где я простоял – никто не тормозил вообще. Там зацепы были мелкие и все подлазали и сразу же шли на финишный зацеп, но не доставали - перехват был очень длинный. Так все и упали. Пролезли Юджи Хирояма и я. Пролет финишный был метров пять и многие нервничали по этому поводу. Но мне, похоже, больше всех не хотелось падать (смеется), вот и пришлось вылезать. Потом был суперфинал и Юджи выиграл.

- Ваше пожелание или напутствие молодым скалолазам…

- Желаю немеркантильного отношения к спорту. Независимо от того, какого результата в итоге начинающий спортсмен добьется за свою карьеру, получит ли дивиденды (материальные ли, моральные ли), а особенно, если не получит, то желаю, чтобы он об этом никогда не жалел. Опыт и эмоции, полученные благодаря скалолазанию, бесценны…


ДОСЬЕ ФСР

19 подиумов Евгения Овчинникова на чемпионатах Европы, этапах Кубка мира, международных турнирах

2005 (1)
Международный турнир (МТ), Арко, Италия – 2-е место (3.09)

2004 (2)
Этап Кубка мира (ЭКМ), Крань, Словения – 2-е место (20.11)
МТ, Серре Шевалье, Франция – 3-е (23.07)

2003 (3)
ЭКМ, Валанс, Франция – 2-е (31.10)
ЭКМ, Прага, Чехия – 3-е (11.10)
ЭКМ, Лекко, Италия – 3-е (28.06)

2002 (1)
МТ, Арко – 3-е (7.09)

2001 (1)
ЭКМ, Шамони, Франция – 2-е (11.07)

2000 (4)
Чемпионат Европы, Мюнхен, Германия – 3-е (7.10)
ЭКМ, Курмайёр, Италия – 1-е (29.09)
МТ, Арко – 1-е (9.09)
МТ, Серре Шевалье – 2-е (20.07)

1999 (5)
ЭКМ, Крань – 1-е (12.11)
МТ, Арко – 1-е (10.09)
ЭКМ, Бардонеккья, Италия – 3-е (31.07)
МТ, Серре Шевалье – 3-е (22.07)
ЭКМ, Безансон, Франция – 1-е (10.06)

1997 (1)
ЭКМ, Курмайёр – 1-е (5.09)

1991 (1)
ЭКМ, Клузоне, Италия – 3-е (30.08)


Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото из архива Евгения ОВЧИННИКОВА
 


« к списку




Партнеры ФСР

Генеральный спонсор - ОАО «РЖД»

Red Fox

Сибирское Здоровье

DoorHan

Скалодром.Ру

Скалодром Limestone в Сокольниках

Скидки

Red Fox Moscow