 |
1977 - 1986 гг. Международное признаниеВ 1977 году на VIII чемпионате СССР в Ялте командой победили красноярцы, золотые медали в многоборье получили Т.Самойлина и В.Маркелов. В индивидуальном лазании - Т.Стекольщикова (Красноярск) и М.Туркевич(Донецк). Он и Н.Новикова выиграли парную гонку. В.Балезин и В. Першин ездили на соревнования в ЧССР и заняли соответственно 1 и 2 места. В 1978 году команда «Буревестника» выиграла XIV чемпионат ВС ДСО профсоюзов и больше ни разу не уступила первенства. Абсолютными чемпионами стали Г.Стуколова(Буревестник, Свердловск) и Г.Василенко(Авангард, Симферополь). В октябре в Ялте были проведены вторые международные соревнования. Участвовали команды ГДР, Польши, СССР, Украины, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Югославии и Японии. В индивидуальном лазании и в многоборье первым был красноярец В.Балезин. Командное первенство завоевали спортсмены Украины, второе - сборная СССР, третье - Чехословакии. В этом году выходит книга И.И.Антоновича «Спортивное скалолазание». В 1979 году IX чемпионат СССР был проведен на скале «Кошка» в Симеизе. В командном зачете победили скалолазы Украины. Многоборье выиграли ленинградка А.Пахомова и В.Балезин. Он и Ф.Жирнова(она же победила в парной гонке) были первыми на очень трудных - крутых и длинных трассах инд.лазания. Парную гонку среди мужчин выиграл Р.Руйга из Красноярска. В 1980 году XV чемпионат ВС ДСО профсоюзов проходил в Бжни(Армения). Командный Кубок у спортсменов из «Буревестника». Победу в многоборье одержали Е.Белова (Спартак, Ленинград) и Л.Лапшин (Буревестник, Свердловск). В октябре в Ялте состоялись третьи международные соревнования. Участвовали спортсмены из ГДР, Польши, Румынии, СССР, ФРГ, ЧССР, Швейцарии и Японии. Японцы заняли 3-е место, пропустив вперед только команды СССР и ЧССР. В личном зачете победили С.Калошин и В.Балезин. В.Балезин стал абсолютным чемпионом, а вот третье место в многоборье занял С.Гледура из ЧССР. Для специалистов стало ясно - иностранные спортсмены смогут оказать серьезную конкуренцию уже в ближайшем будущем. Впервые за долгие годы И.Антонович оставил пост председателя скального комитета ФА СССР. Новым председателем стал Н.Крайнов, бывший до этого председателем коллегии судей. В 1981 году Х чемпионат СССР состоялся в живописном ущелье близ Ехегнадзора (Армения). Участникам был устроен великолепный прием со стороны местных властей. За каждой командой была закреплена шефская организация. Открытие и закрытие проходили празднично, при большом скоплении зрителей. Командный приз снова выиграли украинские спортсмены. Во всех видах программы у мужчин победил С.Калошин из Севастополя. У женщин многоборье и парную гонку выиграла Ф.Жирнова, индивидуальное лазание - Т.Самойлина. В те годы соревнования проходили на скалах крутизной 75-85 градусов. Трудность трасс индивидуального лазания была высокой. Трассы имели большую высоту (60-90 метров) и включали в себя нависающие участки. Для победы было необходимо не только пройти трассу полностью, но и показать лучшее время. Кроме индивидуального лазания - основного и самого престижного вида программы, соревнования проводились в парных гонках (2 трассы по 40-60 метров) и в связках. Сильнейшие спортсмены имели разностороннюю подготовку: наряду с технической и атлетической, требовался высокий уровень функциональных возможностей организма. Соревнования часто длились 7-10 дней, что ставило задачу длительного поддержания спортивной формы. Открытые трассы требовали напряженной умственной работы по их запоминанию. Все это ставило задачу подготовки тренерских кадров. Весной 1982 года в Судаке ВС ДСО профсоюзов организовал первую всесоюзную школу тренеров. Ее возглавили самые опытные тренеры и сильнейшие спортсмены. Руководитель - ст.тренер сборных команд и «Буревестника» России А.Пиратинский, ст.тренер - ст. тренер сборных команд СССР и «Водника» В.Путинцев, специалист по дозированию физических нагрузок, кандидат педагогических наук А.Романов, многократные чемпионы и призеры всесоюзных соревнований А.Демин и А.Федоров, конструктор специального снаряжения В.Козлов. В сентябре 1982 года в Ялте состоялись четвертые соревнования, положившие начало новому этапу развития международного скалолазания. Кроме традиционно участвовавших в таких соревнованиях скалолазов Болгарии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, ФРГ, ЧССР, Швейцарии и Японии, в Крым прибыла большая делегация французов во главе с представителем Министерства молодежи и спорта Франции Ивом Балю и президентом Федерации альпинизма Франции Бенуа Ренаром. Среди участников сборной команды Франции находился выдающийся скалолаз Патрик Эдланже. Французские скалолазы свободно проходили трудные трассы, но еще не были готовы к лазанию на время. В октябре в окрестностях Судака на скале «Носорог» проводился XVI чемпионат профсоюзов. Снова победил «Буревестник». Абсолютными чемпионами стали красноярцы И.Бакалейникова из Буревестника и Р.Галикбаров из Водника. На этих соревнованиях впервые был использован электронный хронометраж. В 1982 году была образована федерация альпинизма России. До этого, в отсутствие отдельной федерации, российские скалолазы выступали на чемпионатах СССР за свои города, края и области. Наибольших успехов добивались команды красноярцев, ленинградцев и свердловчан. Особенно большую роль в развитиии российского скалолазания в это время сыграли А.Бычков, М.Левин, А.Пиратинский, В.Путинцев, В.Тур, А.Хороших. В 1983 году в Красноярске был проведен первый чемпионат России по скалолазанию. Абсолютными чемпионами стали В. Балезин и свердловчанка Ф. Шайгарданова. В мае 1983 года президент УИАА П.Боссю получил возможность лично ознакомиться в Крыму с практикой проведения соревнований по спортивному скалолазанию. Во время его визита в Ялту в рамках чемпионата Украины на скале Кошка в Симеизе были проведены соревнования в индивидуальном лазании. В интервью газете «Советский спорт» П.Боссю дал положительную оценку спортивному скалолазанию. В мае же 1983 года Федерация альпинизма Франции организовала международный сбор скалолазов. Приехали скалолазы из 15 стран. Советский Союз был представлен большой делегацией во главе с ответственным секретарем ФА СССР Ю. Емельяненко. В составе делегации - А. Демин, восходители на Эверест альпинисты-скалолазы С.Бершов и М.Туркевич, а также Ю.Скурлатов и Е.Тур. В течение двух недель скалолазы имели возможность лазать совместно в наиболее популярных скальных районах Франции - Фонтенбло, Вердон, Клеменси. Французами был продемонстрирован высокий класс лазания на трудность. В конце слета при большом стечении зрителей, когда отмечался Национальный день скалолазания Франции, были проведены показательные соревнования на скорость по советским правилам. Они имели неожиданный для организаторов праздника большой успех у зрителей. XI чемпионат СССР проходил осенью 1983 года в Казахстане на скалах Иссыка. Соревновались команды спортивных обществ. Выиграл «Спартак». Среди мужчин отличился ленинградец М.Мигуньков из «Труда», выиграв все виды. Среди женщин абсолютной чемпионкой стала вчерашняя алмаатинка Н.Космачева из «Буревестника» - дочь известного альпиниста и скалолаза Олега Космачева, недавно поступившая в МГУ. В феврале 1984 года в Кисловодске был проведен второй чемпионат России. В мае в Ялте состоялся последний XVII чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Командный Кубок навеки остался у скалолазов «Буревестника». Абсолютными чемпионами стали Ф.Жирнова и В.Балезин. 1984-й год - год обширных дискуссий о спортивном скалолазании во Франции - при Федерации альпинизма создана Комиссия по скалолазанию (Бенуа Ренар), начались эксперименты. Большинство альпинистов и скалолазов выступали против, но это большинство оказалось пассивным перед напором активного меньшинства сторонников проведения соревнований. Как отметил Бенуа Ренар - «Никто не остановит движение скалолазания к международному уровню». В сентябре 1984 года в Крыму (Симеиз) был проведен открытый чемпионат СССР с участием зарубежных команд. Приехали спортсмены из соцстран, а также команды ФРГ и Франции, продемонстрировавшие на этот раз высокий уровень подготовки. Длинная трасса инд.лазания была проложена на «Крыле лебедя». Из 55 участников только семеро прошло трассу и среди них - француз Жак Годофф (серебряную медаль) и немец Вольфганг Гюллих - 4-е место. Победу здесь одержал А.Чертов из Калининграда, который до сих пор входит в основной состав сборной команды страны. В многоборье золото досталось В.Балезину и Ф.Жирновой. В командном зачете первенствовали россияне. Вместе с командой Франции в Ялту прибыл Ив Балу (Министерство молодежи и спорта Франции) с тремя кинооператорами из Шамони, снявшие кинофильм о соревнованиях. В октябре 1984 года в Англии на скалах Плез-и-Бренин состоялись первые соревнования в лазании на скорость, проведенные Национальным альпийским центром как часть мемориала Алексиа Макинтейра. В этом же году состоялся выезд группы советских альпинистов-скалолазов в составе 4-х человек в Японию для участия в соревнованиях по скалолазанию. В конце 1984 года победу праздновали детские тренеры - в ноябре состоялся первый юношеский чемпионат ВС ДСО профсоюзов. За 15 лет с 1969 по 1984 нормы МС выполнили 116 человек. Всего в 1984 году помимо чемпионата России проведено 6 соревнований II класса: чемпионаты Москвы, Ленинграда, ЦС ДСО «Буревестник», «Водник», «Спартак», соревнования на приз Е.Абалакова. С 1985 года введены рейтинговые очки за выступления скалолазов на соревнованиях I, II класса. В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России. В разных видах программы, в том числе и в лазании на трудность по коротким супер-сложным трассам (соревнования типа современного «боулдеринга») обладателями Кубка стали красноярцы В.Балезин, Р.Галиакбаров, Л.Захарова, свердловчанки Н.Баженова и И.Кодина, а также С.Калошин из Севастополя. В 1985 году помимо чемпионата СССР, чемпионата и Кубка России проведено 8 соревнований II класса: чемпионаты Москвы и Ленинграда, ЦС ДСО «Буревестник», «Локомотив» (совместно с «Зенитом» и ЦС ФиС), «Труд», «Водник», «Спартак», соревнования на приз Е.Абалакова. В 1985 году в Италии (Бардонекки) состоялись первые международные коммерческие соревнования в лазании на трудность. В 1985 году - с момента прихода к руководству УИАА Карло Сганцини (Carlo Sganzini - Швейцария) наметились реальные сдвиги в отношении международного скалолазания по линии УИАА. На Генеральной Ассамблее УИАА в Венеции (сентябрь, 1985г.) по настоянию Президента ФА СССР Э. Мысловского (советского первовосходителя на Эверест) и при поддержке К. Сганцини было принято решение придать международным соревнованиям 1986-го года в Крыму статус неофициального Кубка Европы и направить на эти соревнования наблюдателя от УИАА - президента Комиссии по альпинизму Густава Хардера из ФРГ. С 5 по 15 октября 1985 года в Ялте в рамках XIII чемпионата СССР проходило первое юношеское первенство. В комплексном зачете победу одержали скалолазы «Спартака». Среди взрослых победителями в многоборье стали Н.Космачева и А.Чертов, среди молодежи - С.Сабода и А.Тетерюк. В первом, и пока единственном, Кубке Европы, состоявшемся в сентябре 1986 года близ Ялты на скалах Симеиза, приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии, подписавшие по окончании соревнований коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи УИАА о необходимости развития спортивного скалолазания по линии УИАА. Обладателями Кубка Европы в многоборье стали красноярцы В.Балезин и Н.Вершинина(во всех номинациях). Длинную трассу и серебряную медаль в многоборье выиграл поляк А.Мартиш. На короткой трассе первенствовал А.Чертов, вторым был В.Балезин, а третьим стал известный Ш. Гловач из ФРГ. Генеральная Ассамблея УИАА, собравшаяся в Мюнхене в октябре 1986 года, одобрила отчет Г.Хардера о прошедших соревнованиях и поручила ему собрать к весеннему заседанию Исполкома УИАА официальные мнения национальных федераций относительно их желания культивировать спортивное скалолазание. В октябре в Гаграх проводился XIV чемпионат СССР. Командную победу одержали спортсмены России. Абсолютными чемпионами стали А.Чертов и Ф.Жирнова. С 1986 года в Правила соревнований по скалолазанию введен новый вид соревнований на трудность - супер-трассы. В этом году было проведено 7 соревнований II класса: Кубок России, чемпионаты России, Москвы, Ленинграда, Украины, соревнования на приз Е.Абалакова и на приз г. Ленинграда. |
