новости ФСР

новости регионов

E-mail:

 
 

 
Прямые трансляции этапов Кубка мира

1967 - 1976 гг.


Третий чемпионат СССР в 1967 году, проходивший в Ялте, можно считать переломной вехой в истории скалолазания.
Спортивное скалолазание отметило свой 20-летний юбилей. Ни одни соревнования ранее не собирали столько будущих звезд скалолазания и альпинизма. С известными М.Хергиани, О.Космачевым, М.Спицыной, Л. и Б.Кораблиными, В.Онищенко достойно соперничали ленинградцы В.Маркелов и В.Веселова(Выдрик), красноярцы А.Губанов и Н.Молтянский, свердловчане Л.Лапшин (в это время Леонид временно жил в Душанбе), Т.Петрова(Самойлина), М.Самойлин, А.Лебедихин, С.Ефимов. Все эти
спортсмены прошли сложные трассы индивидуального лазания, которые оказались не по зубам большей части участников.
Абсолютным чемпионом в скальном многоборье стал 19-летний столбист А. Губанов. Переходящий Кубок в командном зачете выиграли красноярцы - принесли свои плоды многолетние усилия В.Путинцева по воспитанию молодежи. В индивидуальном лазании победили М.Хергиани и М.Спицина, выступавшая за команду Красноярска, в парной гонке - она и В.Маркелов.
В программу чемпионата СССР впервые были включены крымские связки - новый вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы. Эти состязания проходили на «Красном камне». Победила связка харьковчан В.Антипов и В.Овчаренко, поднявшаяся выше, имевшая минимум штрафных баллов за технику и отклонение от намеченного пути.

Наступил период бурного развития скалолазания спортивных обществах профсоюзов.
Соревнования проводят «Буревестник», «Спартак», «Труд», «Зенит», ЦС ФИС, «Локомотив», «Водник», республиканские спортивные общества и многие другие организации.

В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством И.Антоновича.

В июле 1968 года в Чехословакии (Седмигорки) по линии УИАА состоялся первый международный 7-дневный сбор молодых альпинистов-скалолазов. От СССР в нем участвовали москвичи В.Надбах-Киедеса и Ю.Скурлатов.

IX чемпионат ВС ДСО профсоюзов 1968 года впервые приносит победу молодой команде «Буревестника», в составе которой В.Маркелов впервые выигрывает индивидуальное лазание на Крестовой скале у М.Хергиани. В соревнованиях женщин победила ленинградка В.Выдрик (Веселова). Она же выиграла связку вместе с Т.Петровой из Свердловска. Серебряная медаль досталась студентам из Свердловска А.Лебедихину и М.Самойлину. Они чуть уступили опытным В.Онищенко и Г.Монакову из «Труда».

В 1968 году свердловчане построили в Уральском политехническом институте первый деревянный тренажер, имитирующий скальную стенку, который стал регулярно использоваться для тренировок.

Начиная с 1968 года, на скалах Адыр-су в Кабардино-Балкарии ежегодно стали проводиться Кавказские чемпионаты, в том числе, с 1972 года - соревнования юношей в возрасте 14-15 лет. Впервые была опробована страховка с применением стального троса, которая в дальнейшем получила широкое распространение.

Весной 1969 года в ЕВСК были введены высшие разряды по скалолазанию - КМС и МС.
Летом трагически погиб Михаил Хергиани.

В IV чемпионате СССР 1969 года приняли участие 20 команд из 16 городов и республик страны.
Парные гонки проводились на Крестовой скале. Их выиграли В.Маркелов и Т.Самойлина. Индивидуальное лазание проходило на новой скале, названной именем Хергиани. Победу одержали В.Маркелов и В.Выдрик. В командной борьбе победила команда Ленинграда. В лидеры советского скалолазания выходит ленинградская школа - воспитанники В.Г.Старицкого.
Первыми мастерами спорта по скалолазанию стали ленинградцы В.Выдрик, Г.Гаврилов, В.Маркелов, грузины Л.Гурчиани и И.Гелдиашвили, свердловчанка Г.Расторгуева (все из общества «Буревестник»), красноярцы А. Губанов и Н.Молтянский (оба из «Водника»), москвич В.Онищенко («Труд»).

В 1970г. в «Спутнике альпиниста» выходит первая в своём роде статья В.Старицкого и В.Маркелова «О тренировке в спортивном скалолазании».

В мае 1971 года был проведен X чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Соревнования, в которых приняли участие 15 команд из 12 спортивных обществ, проходили в Ялте на Крестовой скале и скале Хергиани. Командную победу одержали скалолазы «Водника». В инд.лазании победили В.Маркелов и Т.Самойлина из «Буревестника». Они же выиграли многоборье. В парной гонке первыми были А.Губанов(Водник) и молодая Ф.Игитова (Локотив, Киров).

В 1971 году вышел в свет первый справочник-путеводитель для скалолазов «На скалы!» (В.В.Маркелов, Ю.А.Гурьян).

В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с В.Шатаевым была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец А.Губанов на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев несчастного случая спас потерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по сложнейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых А.Губанов спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.

На V чемпионат СССР 1971 года, проходивший в Ялте, были приглашены иностранные альпинисты: представители Австрии, Венгрии, Испании, Италии, Монголии, Польши, ФРГ, Чехословакии, Югославии и Японии. Звание чемпионов в индивидуальном лазании и парной гонке завоевали В.Маркелов и Н.Новикова из Ленинграда. Скалолазы города на Неве вновь стали обладателями командного Кубка. Мнение иностранных наблюдателей о прошедших сорвнованиях в целом было положительным. Так австрийцы в журнале «Сайенс-пресс» писали: «Этот новый вид спорта будет иметь успех и в других странах» , и что «…интернационализация спортивного скалолазания не будет задерживаться».

В 1971 году на скале Алим под Ялтой был проведен первый чемпионат Москвы по скалолазанию на естественных скалах (до того московские соревнования проводились на искусственных сооружениях). Абсолютным чемпионом стал Ю.Машков, парную гонку выиграл В.Коломыцев, а индивидуальное лазание - В.Онищенко. Чемпионкой среди женщин стала С.Машкова. Все последующие чемпионаты Москвы проводились в Крыму.

Очередной, XI чемпионат ВС ДСО профсоюзов 1972 года был проведен на скале Хергиани. В индивидуальном лазании победу одержал А.Губанов. В.Маркелов был первым в соревнованиях парных гонок, а среди женщин победителями стали Г.Краснополева (Гуторина) из Красноярска и ленинградка В.Носова (Ферапонтова). В командной борьбе красноярский «Водник» снова был вне конкуренции.

В 1972 году в Олимпийском молодежном лагере во время Мюнхенской Олимпиады Германский Альпийский Союз провел дискуссию о внесении альпинизма и скалолазания в программу Олимпийских Игр. Советскую делегацию возглавлял И.А. Калимулин - зам.начальника Управления прикладных видов спорта Госкомспорта СССР. С основным докладом выступил священник М.Хормен (Германия). После оживленной дискуссии было установлено, что в отличие от альпинизма спортивное скалолазание, проводимое по правилам ФА СССР, полностью отвечает всем олимпийским требованиям для новых видов спорта, а именно:
- соревнования проводятся в одном месте и в одно время;
- соревнований могут проводиться в разных странах по единому регламенту;
- равенство условий и шансов на победу для всех участников соревнований;
- объективность судейства, возможность измерения результата инструментальными методами;
- уровень результатов соответствует современному уровню мировых рекордов;
- зрелищность соревнований.

Среди членов МОК за признание спортивного скалолазания олимпийским видом спорта высказались представители 42 стран, против - 24 при 2-х воздержавшихся. В то же время 65 членов МОК высказались против включения в олимпийские виды собственно альпинизма. Тем не менее на Олимпиаде в Мюнхене золотая медаль была присуждена по альпинизму за выдающееся по тем временам достижение - покорение северной стены Эйгера.

В 1972 году в Уральском политехническом институте был оборудован первый в стране специализированный зал. В нем был установлен комплекс деревянных щитов с зацепами различной формы, величины и шероховатости, позволивший совершенствовать многочисленные приемы лазания круглый год. Тренажеры могли менять крутизну, что значительно расширяло диапазон их использования на всех этапах подготовки спортсменов. Отсутствие образивного полрытия позволяло выполнять большие объемы лазания - до 1000 м за тренировку. Создавалась методика тренировки на искусственном рельефе.

На VI чемпионате СССР 1973 года больших успехов вновь добиваются скалолазы из Красноярска,
завоевавшие командный Кубок. Бронзовый призер чемпионата 1971 года А.Демин на этот раз выиграл все виды программы. Ему был вручен приз Хергиани. Звание чемпионки в скальном многоборье среди женщин завоевала ленинградка О.Маркелова, а в индивидуальном лазании, ее землячка - Н.Новикова.
Ход чемпионата освещала группа центрального телевидения во главе с известным спортивным комментатором Г.Сурковым.
В соревнованиях вновь приняли участие зарубежные спортсмены из Венгрии, ГДР, Нидерландов, Польши, США, Чехословакии и Японии. Мнение представителей США: «Достоинство скоростного лазания
в том, чтобы лазать быстро, надо лазать технично». Иначе говоря, скоростное лазание требует высочайшего уровня технической подготовленности. (Примеч. А.Пиратинского).

В 1973 году ФА СССР провела в Крыму международный молодежный сбор по спортивному скалолазанию по плану УИАА с участием альпинистов-скалолазов из 12 стран Европы, Азии и Америки.

С 1973 года чемпионаты по спортивному скалолазанию проводятся в Чехословакии, Польше, Болгарии и ряде других восточно-европейских стран.

В целях пропаганды спортивного скалолазания и обмена опытом представители ФА СССР неоднократно выступали в органах УИАА с информацией об этом виде спорта и с предложениями по его международному развитию. В бюллетенях УИАА №34 за 1969г., № 47 за 1971г. и №52 за 1972г. в статьях И.И.Антоновича на французском и немецком языках было рассказано об организации и проведении соревнований по скалолазами в СССР. В 1972-1974 гг. с докладами о спортивном скалолазании на Генеральной Ассамблее и на Исполкоме УИАА выступал М.А.Ануфриков.

В 1973 году по инициативе С.Д.Кузьменко при поддержке Председателя секции альпинизма при ВС ДСО профсоюзов М.А.Грешнева был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований: Т.Зубкову, М.Левина, А.Пиратинского, В.Путинцева, В.Старицкого, П.Славинского, М.Супоницкого.

На протяжении многих лет тренерский совет под руководством заслуженного тренера СССР В.Г.Путинцева являлся центром генерации и реализации передовых идей в области теории, методики, организации и развития массового скалолазания и спорта высших достижений. Кроме того, был подготовлен ряд предложений, благодаря которым существенно изменились правила проведения соревнований и разрядные требования. Стало традицией проведение профсоюзных семинаров по скалолазанию в разных районах страны с целью освоения новых скал для проведения всесоюзных соревнований:

1973 - Мцхета (Грузия), 1975 - Долина (Ивано-Франковская область, Украина), 1977 - Янгиабад (Узбекистан), 1979 - Ереван, 1981 - Судак (Крым), 1983 - Ессентуки, 1987 - Фергана.

Огромную работу вели в эти годы энтузиасты скалолазания. Неоценим вклад лучших судей Р.Арутюняна, С.Архипова, С.Баскина, И.Галибузова, Н.Зайкова, Н.Захарова, Е.Ильинского, Н.Канкавы, К.Клецко, В.Козлова, Л.Кораблиной, Б.Кораблина, Н.Крайнова, Г.Кузьминой, Е.Муравьёва, А.Пака, Г.Полевого, В.Полевого, В.Попова, С.Пруссакова, Б.Романова, Б.Рукодельникова, Е.Мильчаковой, Н.Семенова, Ю.Скурлатова, И.Слесова, В.Смирнова, Ю.Смирнова, А.Смышляевой, В.Солонникова, В.Степанова, Л.Степашкиной, В.Тура, Е.Тура, Ю.Черняева, И.Хайкина, А.Хороших, А.Шабанова, И.Шарабуры, С.Шиндина и многих других.

XII чемпионат ВС ДСО профсоюзов 1974 года проводился на скалах в окрестностях Судака (Крым).
Победителем на всех трех трассах индивидуального лазания стал А.Демин. Среди женщин первыми были Н.Новикова, В.Выдрик и красноярка Ю.Крупенина. Командное золото досталось «Воднику».

Весной 1974 года на скалах Чехословакии в Маннинском ущелье встретились скалолазы Чехословакии, Польши, Венгрии и СССР. Осенью того же года советские скалолазы вместе со спортсменами Чехословакии и ГДР участвовали в чемпионате Польши на скалах, расположенных неподалеку от Кракова.

В 1975 году при Исполкоме УИАА была сформирована рабочая комиссия по спортивному скалолазанию под председательством Антона Янека (Польша). Однако после неудачной попытки организовать соревнования по скалолазанию под Веной и развернутой журналом Британского Союза Альпинистов (№ 7 за 1977г.) кампании против спортивного скалолазания на Исполкоме УИАА в 1977 году (Париж) рабочая комиссия была аннулирована.

В 1975г. VII чемпионат СССР был проведен на красноярских Столбах. Сложность трасс была таковой, что парную гонку у мужчин прошло и, согласно правилам, было допущено к индивидуальному лазанию только 24 участника из 50. С трассой инд.лазания справились лишь пятеро(!). А.Демин выиграл индивидуальное лазание, парную гонку и многоборье. У женщин золотые медали достались соответветственно - Н.Новиковой, Ю.Крупениной(Красноярск) и В.Выдрик. В командном зачете, как и следовало ожидать победили хозяева.

В 1976 году раздел «Скалолазание спортивное» внесен в Большую Советскую Энциклопедию (Том 23).

На XIII чемпионате ВС ДСО профсоюзов 1976 года в Судаке победителем на двух трассах индивидуального лазания стал А.Губанов, однако в финале его опередил крымчанин Г.Василенко. У женщин на всех трех трассах победила В.Ферапонтова (Красноярск), а командный Кубок - у «Водника».

В 1976 году (октябрь) состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР в Гаграх в ущелье Юпшара. Кроме советских скалолазов в соревнованиях приняли участие альпинисты из Австрии, ГДР, Польши, Румынии, Франции, ФРГ и Японии. Индивидуальное лазание выиграл А.Демин, многоборье - В.Маркелов. Кроме хозяев неплохо выступили спортсмены Польши и ФРГ.
В качестве наблюдателя на соревнованиях присутствовал Робер Параго - нынешний президент Федерации альпинизма и скалолазания Франции, заявивший в конце соревнований, что «советские скалолазы обладают фантастической виртуозностью, скорость их лазания по отвесным и нависающим скалам производит потрясающее впечатление».
А вот как отозвался о соревнованиях известный немецкий альпинист Отто Видеман в интервью болгарской газете «Эхо»: «Я прошел почти все большие стены Швейцарских и Французских Альп, на Аляске взошел на Мак-Кинли, с Р.Месснером совершал восхождения в Гималаях, я был на Памире и на Кавказе, но самое большое впечатление осталось у меня от участия в соревнованиях по скалолазанию, где я занял шестое место, уступив только русским альпинистам. Я бы охарактеризовал этот вид спорта как нечто фантастичное, требующее неимоверно высокой подготовки альпиниста».





Партнеры ФСР

Генеральный спонсор - ОАО «РЖД»

Red Fox

Сибирское Здоровье

DoorHan

Скалодром.Ру

Скалодром Limestone в Сокольниках

Скидки

Red Fox Moscow