новости ФСР

новости регионов

E-mail:

 
 

 
Прямые трансляции этапов Кубка мира

1947 - 1956 гг. Cтановление скалолазания как вида спорта


Первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с конкретной программой, положением, правилами и призами были организованы Иваном Иосифовичем Антоновичем летом 1947 г. на скалах Домбая (Западный Кавказ) среди инструкторов альпинизма альпинистского лагеря «Молния», где он был тогда начальником учебной части.

Виктор НестеровСоревнования были посвящены 30-летию Советского государства. Инструкторам предстояло преодолеть две трассы индивидуального лазания, проложенные на Домбайском камне: одна трасса - подъём и спуск по 30-метровой скальной стене с верхней судейской страховкой, другая - 30-метровый траверс на небольшой высоте. Результатом служило время прохождения каждой из трасс. Среди участников стартовал молодой К.Кузьмин, ставший впоследствии легендарным горовосходителем, председателем президиума федерации альпинизма СССР.
Соревнования проходили при большом стечении зрителей.
Первое место среди мужчин заняли: на первой трассе - мастер спорта по альпинизму В.Нестеров, на второй трассе - В.Костер. Среди женщин на обеих трассах первой была Антонина Леонтьевна - жена И.Антоновича.

Следует сказать, что двумя годами раньше, в 1945 году И.Антонович, будучи начальником альплагеря «Молния» в Цее (Кавказ), начал поиск средств стимулирования технической подготовки инструкторов альпинизма. С этой целью им были проведены соревнования по типу современного болдеринга, где участникам предлагалось преодолеть несколько трасс, на камнях высотой 4-5 метров, с учетом времени, затраченного на их прохождение.

Первые эксперименты выявили противоречие двух факторов, определяющих результат - быстрота и надежность прохождения трассы: чем выше скорость, тем больше вероятность срыва.

Поиски оптимального решения продолжались в 1946 году и лишь в 1947 году на их основе были подготовлены первые »Правила соревнований по скалолазанию».

Идея проведения соревнований сразу же пришлась по душе многим альпинистам, как по цепной реакции они стали проводиться во многих местах, и в первую очередь - на базе альпинистских лагерей. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвящённые 800-летию Москвы. Участвовали команды инструкторов лагерей «Молния», «Наука», «Бумажник». Состав команды - 4 мужчины и 1 женщина.
Победителям соревнований вручали призы - высокогорные ботинки, штормовые костюмы, рюкзаки.
Помимо индивидуального лазания (подъём-спуск и траверс), в программу были включены соревнования связок, получивших название «домбайских», где все связки состязались по одной и той же подготовленной судьями трассе. В многоборье первыми стали бакинцы: среди мужчин - Е.Манучаров («Наука»), среди женщин - С.Урняш («Наука»).

Год спустя - в 1948 году - соревнования по скалолазанию проводились при организационной и финансовой поддержке сектора альпинизма при ВЦСПС. Чемпионат альплагерей профсоюзов был проведен в ущелье Алыл-су (Центральный Кавказ). Победителями стали мастер спорта по альпинизму москвич Ю.Губанов и ленинградка Ф.Кабанова.

В этом же году в Цейском ущелье проводились соревнования инструкторов альпинизма альплагерей «Медик» и «Буревестник», а на скалах Сары-сая (Тянь-Шань) стартовали 40 курсантов Казахской школы инструкторов альпинизма лагеря «Горельник».

Ленинградцы провели свои первые соревнования на первенство города в Паргалово. Стало ясно, что соревнования перестали играть вспомогательную роль и превратились в самостоятельное мероприятие - спортивное скалолазание, являющееся детищем советского альпинизма.

Кирилл Кузьмин (слева) и Иван АнтоновичДвухлетний опыт проведения 6-ти крупных соревнований, в которых участвовало более 150 альпинистов, позволил Центральной секции альпинизма ВЦСПС утвердить разработанные И.Антоновичем «Правила соревнований по скалолазанию», изданные Всесоюзным комитетом по физической культуре и спорту. Согласно этим правилам, оценка результата слагалась из двух показателей поровну: времени и техники, причем любая погрешность в лазании с точки зрения альпинизма наказывалась штрафными баллами. Тем самым спортивное скалолазание послужило прологом соревнований по альпинизму, проводящимся в СССР (а теперь - в России) регулярно с 1948 года.

Весной 1949 года в Крыму состоялся 2-х недельный семинар судей под руководством заслуженного мастера спорта В. М. Абалакова. В числе 40 участников семинара находился И.Антонович, а также такие известные альпинисты, как М.Ануфриков, Я.Аркин, И.Галустов, Н.Гусак, М.Грудзинский, А.Золотарев и др.

В том же 1949 же году осенью на скалах Нижней Ореанды близ Ялты были проведены соревнования, которые видимо следует считать первым официальным чемпионатом профсоюзов.
Если в 1947 и 1948 годах к соревнованиям допускались только инструктора альпинизма, то теперь в них могли участвовать альпинисты любой квалификации. Выступило 9 команд, чемпионами стали москвичи М. Ануфриков и А. Антонович.

С 1949 года спортивное скалолазание получает прописку на Красноярских Столбах, где еще с конца Х1Х века культивировалось лазание по монолитным скальным утесам, разбросанным среди хвойной тайги. Пестрые кушаки, использовавшиеся столбистами для страховки и помощи друг другу, сменились на альпинистскую веревку. Победителями первых соревнований на Столбах стали Ю.Юсеев и В.Гудвиль.

В 1950 году в Крыму на втором чемпионате профсоюзов победу одержал красноярский столбист В.Зырянов. Среди женщин выиграла москвичка Е.Куликова.

На третьем чемпионате профсоюзов 1951г. на скале Алим в Верхней Ореанде (окрестности Ялты) у мужчин вновь победил В.Зырянов, у женщин - москвичка Т.Ефремова.

С 1952 году стали присваиваться судейские категории. Семинары, ежегодно проводимые Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта, были основной формой подготовки судей.

В октябре 1952г. в окрестностях Ялты прошел четвертый чемпионат профсоюзов. (Главный судья И.Антонович). Участвовали спортсмены из 9 спортивных обществ. И снова у мужчин стал первым В. Зырянов («Искра»), у женщин - красноярка Э.Фрейберг («Медик»).

В дальнейшем, в связи со сменой профсоюзного руководства альпинизмом, наступил перерыв в проведении чемпионатов ВС ДСО профсоюзов. Инициатива в развитии спортивного скалолазания перешла в ДСО «Медик» (впоследствии - «Труд»). На каждом первенстве общества проводились эксперименты: индивидуальное лазание с ориентированием, парная гонка и т.д.

С 1952 года Спорткомитет СССР ввел во всесоюзный календарь соревнований матчевые встречи. В Армении (Арзни) участвовали команды Грузии, Азербайджана, Армении, Северной Осетии и Дагестана. В командном зачёте лидировали спортсмены Армении. Они же удостоились и чемпионских титулов: у мужчин в индивидуальном лазании победил А.Чатинян, у женщин - С.Саакян. В ущелье Малой Алма-Атинки (Казахстан) встречались сборные команды Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Хозяева победили и в командной борьбе и в личном первенстве. Среди мужчин - А.Ильянок, среди женщин - Г.Остроумова.

Соревнования по скалолазанию проводились также в Грузии, Караганде, Усть-Каменогорске, Целинограде и Чимкенте.

С начала 50-х гг. проводят свои соревнования ленинградцы, свердповчане, красноярцы.

С 1952 по 1956 год соревнования по скалолазанию ежегодно проводились в Болгарии. Тренировки и соревнования по скалолазанию проводились не только на естественных скалах, но и на различного рода скалодромах - стенах заброшенных зданий и сооружений. Так, в Москве большую популярность в качестве скалодрома приобрели развалины Царицынского дворца, особенно каменная 12-метровая башня. Горьковчане освоили стены своего Кремля.

В 1955 году вышла книга И.Антоновича «Соревнования по скалолазанию».

Осенью 1955 года на скале Алим был проведен первый чемпионат СССР по скалолазанию.
В соревнованиях участвовали альпинисты Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии, Дагестана и др. регионов страны. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы О.Тихонов и А.Тепакова (Степанова).

После этих первых соревнований наступил 10-летний перерыв в проведении чемпионатов СССР. Профсоюзы вновь перехватили инициативу и с 1956 года возобновили свои чемпионаты.

Пятый проходил в окрестностях Ялты, на Никитских скалах. Победу одержал Л.Гладков - представитель красноярских столбистов молодого поколения.





Партнеры ФСР

Генеральный спонсор - ОАО «РЖД»

Red Fox

Сибирское Здоровье

DoorHan

Скалодром.Ру

Скалодром Limestone в Сокольниках

Скидки

Red Fox Moscow